The Red House

Clean, bright, and incredibly welcoming. Great hostel vibes: I enjoyed connecting with other travelers from around the globe. I stayed in the “main” building (private room, shared bathroom, full-service meals) and had a lovely stay. Solo travelers, do you research ahead of time and, as long as you’re able to entertain yourself, you’ll have a great time. Also for solo or non-group travelers: book the helicopter transfer! The Red House offers a boat transfer, but between ice conditions and the needs of larger group tours, it may not be available. I wound up having to leave a day early because all the boats were spoken for the day I was flying out. Peroni gave me the name of someone I could do a homestay with in Kulusuk, which I appreciated, but I was disappointed to have to leave early. Overall, a lovely stay. A key Greenlandic word for staying in Tasillaq is “immaqa” - maybe. Be prepared to go with the flow and be adaptable, and you’ll have a great time.

My husband and I have spent 2 weeks in Tasiilaq as independent travellers. Our plan for those 2 weeks was to do 2 multi-day hikes on our own and a couple of boat tours organised by the Red House. We had exchanged emails with Robert Peroni before arrival discussing hiking possibilities (he said we will discuss the details upon arrival to the Red House), the necessity to carry a shotgun for eventual encounters with polar bears and other logistics. When we arrived, Robert was busy coordinating groups of tourists that he had in the hotel and hardly found 5 minutes for us. He described the 5 day hike we wanted to do in 2 or 3 sentences. Later on we realised that the information he gave us was actually outdated, specially concerning the current state of a glaciar, that did not reach anymore the valley he told us. This made us get lost later on. Moreover, he didn't have any shotgun left to rent us (despite it was months before we had told him per email that we needed one, and a reminder the week before arrival). It was just luck that we found somebody else in the village (Lars, from Arctic Dream) that could rent us the shotgun and provide us all the information we needed for the hike. When we then came back from the hike, we wanted to spend 2 or 3 days doing boat tours. Robert had told us before that it was not possible to book much in advance, just the day before the tour. So that is what we wanted to do. On three different days he told us he had no place for us on his boats (crowded with the tourists that were in organised trips). It was again Lars from Arctic Dream who provided us the possibility to do the boat trips we wanted. Then, we wanted to day another multi day hike. We asked Robert for advice, and he advised us to climb a mountain and then go down almost 1000 meters over a steep glaciar. When we told him we did not have the gear to do that, he told us that we could also try to do it without the gear (which we did not do, of course, but this is really not responsible advice!) So, obviously, we do not recommend this place for independent travellers. Just go to Arctic Dream if you are one. For organised groups, things are a bit better at the Red House. However, we had the impression that Robert is kind of stuck in the 80s, and also that he is often overwhelmed by the logistics (boats were late, rooms overbooked, and so on). He still explains that Tasiilaq is such a remote place, confort is impossible, so every in the Red House is basic, and so on. This was maybe true 30 years ago, but not today. There are much better options to visit East Greenland than the Red House. And his knowledge on the area is not up to date.

Estábamos en una casa anexa, la cual llaman suite, la num. 4, la habitación tenía vistas a un vertedero de coches, el contenedor de basura en la misma ventana , todo esto por más de 200 euros al día 2 personas, el desayuno hay que andar a la casa principal unos 300 m. Cuesta arriba llueva o truene . La casa es vieja y remodelada se oye cada paso de la habitación de arriba, el wifi funciona muy lento y con muchos cortes, el agua del grifo sabe muy mal a oxido por las viejas tuberías. Un total desastre me siento estafado y defraudado .....

Aus den Schornsteinen der umgebenden, bunten Holzhäuschen stiegen kleine Wölkchen auf, wie aus Hendriks Zigarette, dem Robbenjäger, den Peroni uns vermittelt hatte und der uns nun in sein kleines Boot mit Außenborder einlud. Wenn es wärmer wird, verlässt man hier traditionell seine Holzhäuser und zieht in kleine Zeltlager, um näher an den Robben zu sein. Die Robbenjagd der grönländischen Inuit mit Gewehr kann nicht mit dem Erschlagen von Babyrobben in Kanada verglichen werden. Die Inuit jagen nur für den Eigenbedarf, wenden keine grausamen Jagdmethoden an und töten keine Jungrobben. In Grönland existieren keine terrestrischen Fastfoodketten, wo in unseren Gefilden alle Kinder gerne hingehen, um, wie man so sagt, wie ein Schwein zu essen. Manchmal im Übermaß, und man ahnt, dass einem dieses Übermaß am Ende des Lebens, wenn das Resümee erstellt wird, einige Abzüge bei den Haltungsnoten einbringen wird. Die Inuit essen frisches Fleisch und leben gesund. Viele ihrer begehrtesten Leckerbissen sind besonders vitaminreich: Die Leber enthält große Mengen an Vitamin A und D. Eisbärenleber ist extrem reich an Vitamm A. Muktuk, die Haut der Wale, ist äußerst reich an Vitamin C - sie enthält pro Gewichtseinheit mehr als Orangen. Niemand käme auf die Idee, die Schönheit seines Körpers mittels Eiweißpulver, überdosierten Vitaminpräparaten und ein wenig Testosteron aus der Ochsenmast aufzubereiten. So kam es, dass wir mit dem Inuit auf Robbenjagd gingen. Wir sprachen mit Hendrik, um das heutige Ziel der Robbenjagd zu erörtern. Ein Rübezahl von einem Mann, der die deutlichen Züge des Heroischen trug, zumindest im Sinne einer aus der Reklame bekannten Zuversicht. Er vergrößerte den Bildausschnitt auf dem Mobiltelefon, indem er Daumen und Zeigefinger auf den kleinen Schirm legte und die beiden Fingerkuppen auseinanderzog. Woraus sich eine Vergrößerung dieser einen bestimmten Stelle des Fensters ergab, sodass sich mit einiger Deutlichkeit eine Insel herauskristallisierte, fast siebzig Kilometer tief im Sermilik-Fjord, der ein halbes Dutzend Gletscher beherbergt, wie den Helheim-Gletscher, einer der größten und der am schnellsten fließende an der Ostküste. Es würde eine lange Fahrt durch ein Labyrinth tausender Eisberge werden. Die Bootsfahrt führte durch eine Märchenwelt aus treibenden Schollen, Buchten und verästelten Fjorden, vergletscherte Berge und Legionen von Eisbergen in Pistaziengrün und leuchtendem Blau, in hellem Türkis und mattem Weiß. Wie schwimmende Burgen wirkten sie, klobig, rund, mit hohen, zinnenbewehrten Mauern. Andere schlank, mit grazilen Türmen und mit Löchern und Toren durchbrochen. Silbrig schimmerten ihre scharfen Kanten in der Sonne, hellgrün leuchteten sie dort, wo die Wellen an ihren Wänden hinaufschwappen. Andere waren flach und ebenmäßig, abgeschliffen durch das ständige Kippen im Wasser mit steilen Wänden, langen Kämmen und spitzen Gipfeln, bizarre Skulpturen in einer endlose Parade. In gemächlichem Schritttempo glitten wir im monoton